Shoeaholic’s Diary 12
高跟族日记12
近几年，高跟鞋在女性时尚领域的低位越来越高。每一季都是衣服和包占主导地位，而包更是成为满足女性欲望的象征物。与衣服和包相比，高跟鞋只是一件附属品。但是，随着1998年电视剧《欲望都市》的热播，在主演凯莉 ·布拉德肖（Carrie Bradshaw）的轰动效应下，高跟鞋的地位迅速攀升。许多有才能的高跟鞋设计师也浮出了水面，使高跟鞋与包站在了同样高的位置上。
到了21世纪，像巴黎世家和马克 ·雅克布这样的著名时尚品牌，为了使自己的衣服更具竞争力，邀请具有实力的高跟鞋设计师莫罗 ·伯拉尼克和皮埃尔 ·哈迪加盟，设计出一些T台用的鞋。就连标榜Cheap & Chic的大品牌，也都与知名高跟鞋设计师合作，尽情展现高跟鞋的魅力。总而言之，高跟鞋已经走出死角，正在朝着时尚的核心地带迈进。
在时尚界里，“新款鞋”可能会取代“新款包”的地位。高跟鞋的巨 大能量，使其近几年的发展突飞猛进。以前，人们纷纷觉得9厘米或者 12厘米高的细跟高跟鞋很性感，因此，顶多出现了坡跟鞋和厚底鞋。然而，现在的高跟鞋各个都像是一件艺术品，就连鞋跟的种类也是五花八门。有圆形的鞋跟、倒置的鞋跟、月牙形的鞋跟，还有前跟高度达7厘米的厚底鞋，真可谓是能想象出来的样子都有了。当然，鞋跟的高度也有很多种。以前把鞋分成高跟鞋、凉鞋、长靴、短靴等，但是现在却分成了短靴、高帮鞋、多功能鞋（鞋跟与小腿部是分离的，有两种穿法）等等，并且还在不断地变化。其中，最大的变化在于强调了细节的设计。例如，装饰上拉链、蕾丝鞋带、金属饰纽、华丽的宝石、毛皮、流苏装饰，把之前用在服装上的饰品都运用到了鞋上。通过这些装饰的变化，我们不难感受到高跟鞋的变化速度。
高跟鞋的巨大变化和发展，与高跟鞋设计者的热情和创造力密不可分。将女人们带入高跟鞋世界的著名设计师有很多，我最欣赏的是法国设计师皮埃尔 ·哈迪。1988年，他成为克里斯汀 ·迪奥的皮鞋设计师，开始了自己的皮鞋设计生涯。他没有用时尚的角度设计鞋子，而是发挥了自己fine -art的专长，设计出一些造型奇特、具有艺术感的高跟鞋。1999年，他担任了爱马仕（Hermes）皮鞋的设计总监，设计中加入了许多奢华、前卫的因素。
最终将他具有造型感的高跟鞋发扬光大的，是巴黎世家的创意总监尼古拉斯 ·盖斯奇埃尔。盖斯奇埃尔被誉为“21世纪的天才时尚设计师”。皮埃尔 ·哈迪遇到盖斯奇埃尔之后，才为他那具有建筑性和独特的设计风格，插上了一双展翅高飞的翅膀。皮埃尔 ·哈迪说：“高跟鞋不仅仅是鞋子，它更是可穿用的艺术”。从1997年到现在，他一直担任巴黎世家的高跟鞋设计顾问。他设计的高跟鞋真的可以称作“可穿用的艺术”，而不仅仅是“鞋类”。2007年，他写了一本自传，名字是《在巴黎，成功是一份工作》（Success is a Job in Paris）。书中并没有过多提到一些时尚设计师和时尚界的知名人士，而是更多地提及了一些像波提切利（Botticelli）、埃托 ·索特萨斯（Ettore Sottsass，20世纪70年代意大利最著名的建筑大师和产品设计师。他创建了反对功能主义和造型主义的孟菲斯）这样的艺术大师。从这里，我们也不难看出皮埃尔 ·哈迪的审美理念和艺术观。21世纪的高跟鞋设计师，不仅要了解高跟鞋的构造和材质等知识，还要具备艺术才能。时尚和艺术不是没有联系的，只有两者相互作用，才能创造出新颖和独具匠心的艺术。这就是皮埃尔 ·哈迪传递给我们的一个讯息。前不久，他又做出了一项新的挑战，并且取得了成功。他与大品牌盖普（Gap）合作，推出了几种新款鞋型。身为爱马仕和巴黎世家的设计顾问，他决定迎合大众口味这一点，已经令人非常惊讶了。而这也是他第一次与大品牌盖普的饰品设计师携手设计鞋。结果如何呢？首先向欧洲市场推出的4款运动鞋和坡跟鞋，上市的第一天就被抢购一空。因此，盖普和皮埃尔 ·哈迪正准备推出第三系列的产品。好奇和新颖是得到大家关注的原动力，克里斯提 ·鲁布托也深知这一点。谈到红色，你最先想到的是什么呢？我最先到的是克里斯提 ·鲁布托高跟鞋的红色鞋底，那种红色充满诱惑力。克里斯提 ·鲁布托从10岁开始就对高跟鞋非常感兴趣，曾经担任过最著名的鞋履品牌“罗杰·维威耶”的首席设计师。但是在1989年的时候，他毅然决然地放弃了拥有的一切，离开了时尚界，成为了一个环境设计师。那时，他决定开始设计 “hill”，而不再是“heel”了。
1992年，他又回来了。这次，他用更加广阔的视野以及对事物的好奇心，注册了以自己名字命名的“克里斯提 ·鲁布托”品牌。他的这一举动轰动了整个时尚界，也同时拥有了超高的人气。但是，红色鞋底并没有从一开始就成为鲁布托的标志。注册自己的品牌之后，销售和时装秀都取得了很好的成绩，但是，鲁布托还是觉得有2%的不足。一天，他在公司看到女职员涂了红色的指甲，然后大声高喊：“That’s it！”他开始想象着给自己的鞋子涂指甲油，将鞋底涂上抢眼的红色。红色鞋底从此给时尚界的人们留下了深刻的印象，使鲁布托品牌有了广阔的销售市场，也一举成为时尚界明星的首选。
鲁布托没有在这个时候停滞不前，他用自己的热情和好奇心，制作出前跟为3厘米的松糕鞋。这款鞋使女人穿着10厘米高的高跟鞋，也不会感觉到很累。如果在这一刻，打开全世界最时尚女人的鞋柜，一定会有很多红底的高跟鞋。在外国的许多时装发布会上，如果你坐在前排，也一定会看到很多红色鞋底的高跟鞋从眼前闪过。前不久，在巴黎大皇宫举行的“2009年S/S时装发布会”上，坐在前排的克劳蒂亚 ·雪佛（Claudia Schiffer）、安娜 ·莫格拉莉丝（Anna Mouglalis）、艾里珊 ·钟（Alexa Chung）等时尚明星，一定都看到了那红色的鞋底。
克里斯提 ·鲁布托说：“我的信念是设计出像宝石一样闪耀的高跟鞋。 ”我想，全世界的高跟族们也会像爱护宝石一样，爱护这些红底高跟鞋，并以此为荣。
如果说皮埃尔 ·哈迪和克里斯提 ·鲁布托设计出了具有艺术性、结构性的流行鞋。那么，让女性们感受到高跟鞋带来的奇幻色彩的设计师，就要算莫罗 ·伯拉尼克了。
莫罗 ·伯拉尼克说：“如果不能使女人们感到舒适，并且显得优雅，那这样的高跟鞋就是垃圾。 ”他就是秉持着这种对高跟鞋的热情，并且听了1971年美国《VOGUE》总编辑黛安娜 ·弗里兰（Diana Vreeland）的建议，踏上了高跟鞋的设计之路。1972年，在好朋友设计师奥西 ·克拉克（Ossie Clark）时装秀上，他第一次展示了自己设计的鞋子。第二年，他在伦敦开了第一家精品店，并且得到了当时最红的时尚明星比安卡 ·贾格儿（Bianca Jagger）的支持，获得了很大的成功。当时很流行批量生产，莫罗 ·伯拉尼克的高跟鞋却是一枝独秀。他们的高跟鞋是极少数的纯手工制品，是鞋匠们通过复杂的工序制作而成的。专门为比安卡 ·贾格儿这样的知名人士和英国王室制作定制鞋。莫罗 ·伯拉尼克也成为了最早的高跟鞋奢侈品牌。
80年代后期，麦当娜在一次采访中说：“比起性感，我更喜欢莫罗的鞋跟。 ”那是因为，当时莫罗 ·伯拉尼克的鞋跟像冰锥一样尖。从这也不难想象出，当时莫罗 ·伯拉尼克的高跟鞋有多火。一直到现在，莫罗·伯拉尼克依然被称为“鞋子的皇帝，高跟鞋的神”，值得我们尊敬的一点是他们不变的热情。直到现在，他们依然像对待宝贝一样珍视每一双鞋子。不仅每一双鞋都是手工制作，而且还会把从艺术品上获得的灵感融入鞋子的设计之中。
莫罗 ·伯拉尼克至今还会像开第一家精品店时一样，亲手为每一双鞋子画图纸。就像莫罗 ·伯拉尼克广告里所说的，他现在依然能每天画出数十张设计图。如果设计通过的话，它会亲自飞到意大利，监督整个制作过程。虽然他已经算得上功成名就，但是，只有在把公司的工作交给妹妹伊万杰琳之后，他才会抽空回到英国小镇巴斯的家中休假。要知道，他休假的目的也是为了充电，为了之后以更加饱满的热情投入到工作中去。
与1971年一样，他依然讨厌坡跟鞋。在他看来，只有高跟鞋才能展现女人妩媚的一面。从1987年获得CFDA年度配饰设计师大奖之后，他就陆续地获得了各种奖项。但是，他依然不断向新的目标挑战。
2003年，他将自己所有的设计图拿出来，在伦敦的设计博物馆里举行了展览，还推出了自己的第一本书。2006年他又与老朋友埃里克·伯曼一起出版了摄影集《伯曼的伯拉尼克：摄影会话》（Blahnik by Boman），里面记录了一些名人穿着莫罗 ·伯拉尼克鞋照的照片。（这本书收录着好朋友帕洛玛 ·毕加索的照片，甚至还有戴安娜王妃和麦当娜等许多知名人士的照片。）
同一年，他接到一个有趣的提案，电影导演索菲亚 ·科波拉（Sof iaCoppola）邀请他担电影《绝代艳后》的高跟鞋设计师。电影的主人翁是一个时尚明星，而且还是收藏了数百双高跟鞋的高跟族。如果想再现女主人的鞋柜，莫罗 ·伯拉尼克当然是不二的人选。若是真的有喜欢华丽、浪漫高跟鞋的绝代艳后，那她一定有数百双在莫罗 ·伯拉尼克那里定制的鞋子。
电影《绝代艳后》上映后大获成功，莫罗·伯拉尼克也因此获得了奥斯卡最佳服装设计奖。此时此刻，他一定还在向新的目标挑战。我相信，他依然会在自己的工作室里认真地画草图，选材料、装饰品，缝制鞋子。
今天，鞋子在时尚界的地位已经能与时尚包平起平坐。我认为，这与他们3位设计师的热情和执著分不开。他们唤醒了女人对独特和珍藏版高跟鞋的追求；为女人们设计出舒适的高跟鞋，就算穿鞋跟很高的鞋，也可以走得很优雅；而且，告诉女性漂亮的高跟鞋可以提升她们的社会地位。正因为有了他们，女人才变得更加美丽动人。他们制造出女人们无法抵挡的魔幻世界，使女性每天都陷在全新的高跟族的世界里。
