众所周知，中国是鞋服行业的消费大国和生产大国，MADE IN CHINA的产品在世界各地售卖，然而全国170多万注册商标中，却很难找到世界领先的知名品牌，鞋服行业亦是如此。当LV、CUCCI等奢侈品品牌和ZARA、H&M等快时尚品牌一波波冲击中国市场时，无疑给中国鞋服企业的发展增加了更大压力，中国鞋服品牌如何崛起，成为了整个行业思考的问题。
改革开放30年，中国依靠劳动力的低成本以及环境、人民币等优势，成为“世界工厂”，经济实力快速提升，随之而来出现的却是一个奇怪的现象：大国寡品。纵观日、德、韩等国的发展，可以发现中国的经济地位和品牌地位不相称，未来30年转型的最大问题一定是品牌。一个崛起的大国一定要有自己的鞋服品牌。
鞋服是文化最高的形式。也许现在很多人会怀疑中国是否有这个实力，LV号称从拿破仑时代就开始给皇室做皮箱，这些国外奢侈品牌让中国人认为一个品牌至少需要上百年的历史。这一点，笔者在《商解红楼梦》一书中已经提到过，中国是世界上最早的奢侈品大国，且不说从西汉起丝绸在全世界范围内倍受追捧，魏晋时期贵族男女服饰被日本皇室所仿效，影响深远，离我们较近的康乾盛世也就是红楼梦时期，暹罗(泰国)、欧洲的产品也是被中国大富之家所鄙弃的;八国侵略中国，看中的是中国的财富，被称为“万园之园”的颐和园收尽了世间珍宝，一个水龙头都价值连城。由此可见，中国不仅是最早的奢侈品大国，更是时尚大国。
闭关锁国，使近代中国落后于世界时尚潮流，改革开放，重新唤起了中国人对美、对时尚的追求。每一个男人的橱柜里永远少一条领带，每一个女人在换季的时候永远少一件衣服，鞋服行业永远都有市场。鞋服行业的本质就是时尚，无论企业从什么时候起步，现在是什么规模，都要致力于时尚产业。鞋服企业从制造业向时尚产业转型可以从以下几个方面入手：
一、品牌年轻化。品牌要时刻保持和年轻消费者的沟通。50%消费者年龄在35-40岁的李宁品牌，在去年进行了“一场运动”，更换了品牌LOGO，将广告语改成“Make The Change”，以90后李宁的形象全面亮相，注重设计和时尚，与耐克、阿迪达斯等国际品牌正面交锋。
二、与艺术结缘。不仅是企业，企业家本身要从“工厂主”向“艺术家”角色进行转变。企业家要具有艺术的审美眼光，国外知名鞋服品牌创始人大都是品牌最初的设计师，他们亲自设计鞋服来表达自己的思想和理念，从这一层面来讲他们其实就是艺术家。
三、制造时尚话题。时尚向来和明星联系紧密。在北京国际时装周上，一鞋服老板问我如何成为时尚品牌，我笑答，赶紧去娶一个女明星。香港人邢李原(火原)本是个鞋服厂商，代理了Esprit品牌。自打娶了林青霞后，风生水起，销售遍全球，广告费都省了不少。因为再也不用请代言人，林青霞就是代言人。她多次在公开场合穿着Esprit出现，为Esprit做免费“真人秀”。如果自己廉颇老矣，就让富二代赶紧往文艺圈里混。大小恋不仅让俏江南在台湾未开先红，大S的广告身价也倍增。
四、西学为体，中学为用。30年前皮尔·卡丹穿着毛料大衣走过北京街头，中国人视其为奇装异服，被时尚界诟病为中国人老土(Outtime)，如今中国时尚已经走到In time的阶段。但很多老板对时尚有误解，对中国元素情有独钟，一说起打造中国品牌就想去做唐装，这种观念是有误差的。中国的民族元素自然深受喜爱，但西装依然是世界的主流，美国人曾自豪地表示两个有麦当劳的国家不会打仗，两个穿西装的国家也不会打仗，这被人们称为“西装指数”。
五、营销为王。这是一个速度决定成败的时代，是一个信息爆炸的时代，传统营销方式已经不能像从前那样迅速有效地解决销售问题，新媒体成为了营销新星。微博、SNS、团购、电子商务等网络营销手段将成为今后的重点。
六、学会讲故事。Cartier说自己是“珠宝商的皇帝，皇帝的珠宝商”，Tiffany请奥黛丽·赫本拍了一部《蒂凡尼的早餐》，LV的广告都在讲述旅行……位于鸟巢和水立方旁边的北京盘古大观(原名摩根中心)最初因为没有特色差点被拆掉，为了保留这片楼群将楼体进行了再设计，一座腾飞的巨龙傲然屹立，并在奥运会期间倍受关注，这正是因为它暗含了中国龙的传说。随后的销售同样是借助故事进行了一场低成本营销，在网络上发表了一篇《盖茨来京看奥运，将在哪里过夜?》，引起极大关注，和比尔·盖茨做邻居的期许使房子一抢而空，可见故事营销的力量。
同样是春运，十年前火车站前熙熙攘攘的打工者背着编织袋回家，十年后打工者穿着新衣拖着皮箱回家，农村人和城里人外表的差别越来越小，所有人都越来越时尚。中国正在走向时尚化，要想打造自己的鞋服品牌，必须向时尚产业转变，当“中国制造”逐步被“中国创造”所取代，中国的经济地位与品牌地位平起平坐，全世界都关注中国的鞋服发展趋势，这时的中国才更称得上真正崛起的大国。
